Кей игры. Playkey облачный игровой сервис. Сервисы для приставок и ТВ

Современные мобильные устройства всеми своими характеристиками подразумевают индивидуальную модель использования. Никому не придет в голову разговаривать вдвоем по одному телефону, играть на пару в одну игру, да и смотреть видео на мизерном экранчике, толкаясь перед ним головами, удобным не назовешь. Однако иногда бывают случаи, когда умения вашего телефона понадобятся сразу всей компании. Например, если вы выбрались на природу и хотите провести время под хорошую и достаточно громкую музыку. Или у вас дома выключили свет и ничего не остается, как устроить ночную дискотеку. Во всех этих случаях вам пригодится самодельные спикеры, которые можно сделать из подручных материалов.

Кухонная посуда

Самый простой DIY динамик для смартфона можно найти на любой кухне и представляет собой подходящую по размеру миску, вазочку или чашу. Не стоит недооценивать размер и материал посуды для звучания устройства. Изделия из бамбука, пластика, стекла или керамики, с разной толщиной и размерами дают настолько разные аудио эффекты, что любой встроенный программный эквалайзер отдыхает. Экспериментируя с разными емкостями, вы сможете найти самое подходящее для вас звучание. Что касается усиления, то оно значительно лучше, когда динамик направлен в сторону дна чаши.

Журнал

Не менее интересные результаты можно получить от использования скрученного в трубку журнала. Закрепите конструкцию резинками, скрепками или клеем, затем прорежьте примерно посередине прорезь для телефона. Вставьте его таким образом, чтобы динамик телефона был внутри журнала. Звуки, издаваемые таким устройством, не могут похвастаться излишней громкостью, зато приобретают некоторую объемность и даже благородство, благодаря приглушению слишком высоких нот, издаваемых пищалкой телефона.

Туалетная бумага и пластиковые стаканчики

Следующий пример построения рукотворного динамика будет самым сложным, так как он состоит аж из трех частей. Нам понадобится один стержень от рулона туалетной бумаги и два пластиковых стаканчика. Собрав конструкцию таким образом, как показано на фотографии, мы получаем довольно громкое, но не очень насыщенное, слегка «пластиковое» звучание. Впрочем, экспериментируя с разными видами пластиковой посуды и их расположением на основе, можно добиться довольно интересных результатов.

Упаковка от чипсов

Эта конструкция отличается неустойчивостью, так что вам придется позаботиться о ее фиксации. Не смотря на свой внешний вид, данное устройство обладает хорошими звукоусилительными способностями и неплохим качеством. Вы можете также значительно его изменить, пробуя различные наполнители для звуковой трубы, например туалетную бумагу.

Взяв за основу предложенные способы усиления звуковых колебаний и дополнив их своими изобретениями, вы сможете не только найти свою уникальную конструкцию телефонного спикера, но и с интересом провести время. Экспериментируйте, изобретайте, делитесь своими находками в комментариях!

Здравствуйте. Опять эту статью решено посвятить автолюбителям. Сегодня подлежит к рассмотрению громкоговоритель для авто. Наверное все прекрасно знают, о чем пойдет речь. Полиция при нарушении кричит за машиной номера, чтобы водитель понял и остановился, но конечно кричит при помощи устройства под названием громкоговоритель. Именно его мы сегодня приготовим своими руками.

Устройство собрано из доступных деталей и имеет очень простую конструкцию, собственно как и все статьи на сайте радиосхемы. Итак, о самом устройстве. Усилитель мощности, динамическая головка и микрофон без предварительного усилителя, вот и вся конструкция самого громкоговорителя. Микрофон электретный, применен от китайского магнитофона, динамическая головка от колонок С-30 (25 ГД), усилитель мощности собран на интегральной микросxеме TDA2003 включенной по мостовому варианту. Таким образом удалось получить выxодную мощность порядка 20 ватт. Вот xарактеристики используемого УМЗЧ:

Напряжение питания — 14 В
Ток потребления при максимальной выходной мощности – 4 А
Максимальная выходная мощность – 20 Вт
Диапазон частот — 40–40000 Гц

Сопротивление нагрузки – 4 Ом
Входное напряжение – 50 мВ.

Почему был выбран именно этот вариант усилителя? Просто у него очень большая чувствительность и приличная мощность, плюс к этому ничтожная цена — всего 1 доллар за штуку. Усилители нужно ставить на теплоотвод во избежание от перегрева. У меня на плате собраны сразу два усилителя, поскольку требовалось наличие более громкого звука, соответственно использовал и две динамические головки. Итак, после сборки усилителя мощности берем электретный микрофон.

Внимательно смотрим на его контакты — один из контактов линиями подключен к корпусу, этот контакт нужно подключить к минусу общего питания. К выxоду микрофона подключен конденсатор 0,1 микрофарад и резистор 10 килоом, второй конец резистора нужно подключить к плюсу общего питания, а конденсатор подключен к вxоду усилителя мощности

Подробно смотрите сxему. Готовый микрофон нужно установить в маленьком пластмассовом корпусе и поставить вместе с усилителем мощности вблизи к водителю. Нужно на плюс микрофона поставить кнопку и общий выключатель по питанию. Усилитель желательно поставить в корпус от автомобильного магнитофона, но можно использовать практически любой подxодящий.

Динамическая головка — громкоговоритель поставлена в цилиндрический корпус и закреплена в удобном месте под капотом. При нажатии кнопки можно говорить, а ваш голос будет издаваться из динамической головки и будет слышен всем. В моём варианте конструкция громкоговорителя собрана в пластмассовой трубе. В обе стороны трубы поставлены динамические головки. Можно дополнить устройство оригинальным сигналом и вашу машину не отличить от милицейской. Использование подобного устройства не законно, не забывайте об этом! Автор — АКА

ВНИМАНИЕ!
Эта самоделка считается довольно опасной, так как она работает на высоком напряжении. Собирать и использовать ее нужно крайне осторожно. Устройство может повредить электрические приборы, которые будут находиться возле него, не исключение и аудиосистема, к которой будет подключаться этот динамик. Также устройство может привести к нарушению работы кардиостимулятора и других подобных приборов.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Электронная схема самоделки
В системе присутствует микросхема TL494, она работает как модулятор и вибратор. Она вырабатывает высокую частоту от (5KHz до 45KHz), благодаря которой и образуется электрическая дуга. Ну а далее при подаче аудиосигнала начинает генерироваться несущая высокая частота, в итоге электрическая дуга колеблется в двух частотах, то есть от генератора и от частоты аудиосигнала. Чтобы отфильтровать шум, применяется потенциометр 22К. Как только частота становится больше 20 кГц, человеческое ухо уже не может ее услышать и в итоге остается только звуковая частота.

Мегафон (от др.-греч. μέγας - большой и φωνή - звук) - переносное устройство для звукоусиления , использующее рупор, для удобства использования оснащённое рукояткой. Распространены электрические мегафоны , включающие в себя направленный микрофон, электрический усилитель и рупорный громкоговоритель . Электрический мегафон может для привлечения внимания имитировать звуки сирены, а также иметь выносной микрофон. Электрический мегафон может работать как от аккумулятора, так и от сменных батареек.

Наверно каждый электронщик в детстве хотел сделать себе такой же.

Я вам напишу самый простой пример как изготовить мегафон.

Привет! Думаю часто людям приходится говорить в большой толпе народа, и когда уже нет силы кричать человек срывает голос. Такое происшествие было у меня уже далеко не один раз. Поэтому люди и изобрели мегафон. Купить новый мегафон довольно-таки дорого и мы чаще всего выбираем вариант крика. А вот если собрать мегафон своими руками, то это обойдется куда дешевле. Так вот я предлагаю смастерить мегафон своими руками, потратив на него минимум средств и усилий. Конечно, он будет немного отличаться внешним видом от профессионального, но результат будет не хуже.

Что понадобится, чтобы собрать мегафон своими руками

Как вы уже поняли, мегафон своими руками делается не из бумаги, и для его изготовления необходимы электронные детали.

Вот список того, что вам понадобится для сборки мегафона своими руками:

1. Транзистор МП35

2. Транзистор МП39

3. Транзистор КТ837

4. Конденсатор С1 на 10мкф

5. Резистор R1 на 1м

6. Резистор R2 на 510

7. Резистор R3 на 510

8. Микрофон

9. Динамик

10. Батарея на 9V

11. Кнопочный выключатель

Вот весь комплект деталей, которые вам понадобятся для сборки мегафона своими руками. На первый взгляд все ужасно, но уверяю, что ничего страшного и сложного в поиске этих деталей нет.

Транзисторы МП35 и МП39 можно легко выпаять из любого советского телевизора. Думаю, такое добро есть у каждого. В крайнем случае, купить по интернету. Что качается транзистора КТ837 то его можно выпаять своими руками из разнообразных советских приемников, усилителей и прочего.

Думаю с резисторами проблем никаких быть не должно. На старых телевизорах они кучами разбросаны по платам, причем можно найти любого сопротивления.

Конденсаторов конечно в телевизорах не так много по сравнению с резисторами, но тем не менее они там есть. В приемниках также их много.

Микрофон находится в разных принимающих устройствах.

Динамик как раз это не проблема, его можно достать из разных магнитофонов, приемников, телевизоров. Только советую брать динамики малой мощности, так как этот мегафон не настолько сильный.

Схема сборки мегафона своими руками

Вот на фото вы видите схему всего прибора. Вы можете разместить детали так как вам удобно, или как лучше они поместятся на плате. Все компоненты на схеме обозначены буквами и цифрами. Такими же цифрами и буквами я обозначил все детали на предыдущем рисунке, кроме выключателя.

Обратите внимание на выключатель, его можно сделать разными способами. Первый способ заключается в том, что его можно выпаять из разнообразных устройств, в которых используется выключатель.

Второй способ не делать его вовсе, а просто замыкать два контакта. И наконец, третьим способом можно сделать, самодельный выключатель. Нужно взять две тонкие медные пластины, и одну из них наполовину согнуть. После чего прикрепить их к опоре и соприкасать нажатием.

Пайка

На этом фото вы видите способ моей пайки. Для удобства я взял картон проделал в нем небольшие отверстия для контактов и продел детали. Но для лучшего варианта будет хорошо готовая плата. Либо вы сами можете .

Сделал я это потому, что в этом изделии больше деталей чем в остальных и просто соединить проводники будет намного сложнее и не удобней, тем более они будут постоянно замыкать. Также если это первое что вы будете собирать советую нарисовать на картоне все детали которые будут на схеме.

Расположение деталей на картоне не имеет никакого значения поэтому можете раскладывать их так как вам будет удобней. Но лучше всего делать не большие расстояния, чтобы случайно не случилось замыкание.

Обратная сторона

На фото вы видите обратную сторону картона. Возможно, вам ничего не понятно, но не расстраивайтесь, ведь у вас есть схема. Также советую, делать пайку не копируя с этих рисунков, а по схеме. Так как на этой картинке я не рисовал схему.

Если вы не эксперт в электронике своими руками то вам я очень советую в каждом расположении деталей рисовать соответствующую схему, так как это очень практично и удобно.

Для этой пайки не нужно использовать сверх толстые, или кабельные проводники. Хватит обычных тоненьких проводников так, как через них мы проводим всего лишь 9 вольт.

Олово я тоже советую использовать не крепкое. Не то, которое используют в советских огромных телевизорах, потому что тоненькие проводки могут держаться и на тоненьком олове.

О транзисторе

Напомню, что у каждого транзистора свое расположение базы, коллектора и эмиттера. Так что это очень волнующий момент, тут важно не ошибиться. В случае неудачи транзистор может сгореть.

На рисунке я изобразил расположение обозначений для каждого транзистора персонально. У транзисторов типа МП35 и МП39 , расположение обозначений одинаковое. Как вы видите транзистор КТ837 совсем другого типа и другой формы. Соответственно у него другое расположение «э»,»б» и «к». Нажмите на эту картинку и внимательно все рассмотрите. Определять обозначения нужно только с лицевой стороны.

На рис. 1 изображен КТ 837 , а на рис. 2 МП35 и МП 39 . Этому шагу вы должны уделить максимум внимания, так как в случае неправильности возможно сгорание.

И для новичков также хочу дать совет, если долго держать паяльник возле усика транзистора, то он непосредственно от перегрева также может сгореть.

Итак на этом наша работа по сборке мегафона подходит к концу. Надеюсь, что у вас получился отличный мегафон своими руками. Напомню, что какого размера и формы плата не важно, главное правильность соединения.

Поэтому вы можете поместить свой мегафон в любой удобный корпус, например банку из-под кока колы, печатной трубки, свернутой бумаги или картона. В общем, есть очень много, разных корпусов, желаю удачи в их поиске.

Что касается регулировки, то здесь нужно обратить внимание на резистор R1. Именно с помощью него и производится настройка. Я предлагаю вам найти несколько резисторов такого вида, с небольшой разницей сопротивления, и по очереди их ставить, и какой лучше всего подойдет тот и оставить.

Также можно менять и динамик, но особых результатов это не даст, я наоборот советую поставить динамик не большой силы, так как этот мегафон не большой мощности.

В качестве микрофона можно использовать капсюль типа ДЭМШ-1. Но если такого не имеется, можете попробовать любой похожий. Спасибо за чтение! Если есть вопросы, пишите в комментарии, всем отвечу!

Изготовление хорошего громкоговорителя предъявляет высокие требования к искусству, терпению и настойчивости строителя. Однако тот, кто не боится возможных неудач, наверное достигнет цели, если приступит к работе с надлежащим запасом знаний и обладает необходимым инструментом. Предварительным условием удачи в работе является точное знание основных законов техники громкоговорителей. Аппарат, самостоятельное изготовление которого описывается, представляет довольно верное подражание громкоговорителю "Magnavox", производства British Wireless (London) (Британской Радиотелеграфной Компании в Лондоне).

Рис.1. Кожух для электромагнита из отрезка газовой трубы.

Кожух для электромагнита . Для изготовления кожуха, изображенного на рис. 1, употребим газовую трубу, диаметром в 3½ дюйма, от которой с помощью ножовки для металлов отрежем кусок в 62 мм длиной. При этом следует в особенности позаботиться о правильности плоскости разреза. С этой целью лучше всего установить трубу на токарный станок и отрезать резцом кусок требуемой длины. Верхняя и нижняя грани должны быть запилены вполне плоско, так, чтобы к полученному цилиндрическому кольцу можно было привернуть снизу круглую шайбу диаметром в 95 мм. Эта шайба вырубается из железного листа толщиною в 5—6 мм, тщательно запиливается по краям и снабжается центральным сверлением для винта в ½"". Форма крышки, склепанной из двух железных шайб толщиною по 4 мм, видна на рис. 2:

Рис. 2. Крышка для магнитного кожуха.

Диаметр нижней шайбы подбирается так, чтобы крышка как раз входила в кожух. Припаянное к верхней шайбе концентрическое кольцо имеет наружный диаметр 55 мм, вышину в 12 мм и толщину стенок в 4 мм.

Электромагнит . Детали электромагнита изображены на рис. 3. С правой стороны представлена катушка, обмотанная медной проволокой, диаметром в 0,4 мм с двойной хлопчатобумажной изоляцией. Слева изображен изготовленный из мягкого железа сердечник, в середине — полюсный наконечник. Сердечник имеет длину 40 мм и диаметр — 38 мм. Вдоль оси просверливается отверстие, шириной в 11 мм, в котором нарезается полудюймовая резьба. Нужно особенно постараться, чтобы отверстие было по возможности центральным, так как хорошая работа громкоговорителя в высокой степени зависит от строго центрированного действия магнитных сил на мембрану. Магнитная катушка должна плотно надеваться на сердечник и изготовляется по размерам, указанным на рис. 3:

Рис. 3. Детали электромагнита.

Обе боковые шайбы могут быть сделаны из тонкого дерева или из толстого картона. Для уменьшения рассеяния верхнюю шайбу нужно оклеить станиолем или изготовить ее целиком из тонкой листовой меди. Затем на катушку наматывается около 400 м медной проволоки толщиной в 0,4 мм. Это даст в общем около 3000 витков. Полюсный наконечник имеет в длину 25 мм, диаметр — 15 мм и снабжен выступом длиною около 12 мм. На последнем делается полудюймовая резьба, чтобы полюсный наконечник мог быть ввинчен в сердечник электромагнита. Так как при изготовлении железного сердечника и полюсного наконечника невозможно обойтись без токарного станка, лучше всего эти части заказать хорошему токарю. Теперь можно приступить к сборке электромагнита. Сердечник снизу привертывается к кожуху винтом, и на него надевается катушка. Затем концы обмотки соединяются с клеммами, укрепленными на наружной стороне кожуха. Эти клеммы насаживаются на небольшой эбонитовый брусок, который с одной стороны опиливается соответственно выпуклости кожуха и привинчивается к наружной стенке согласно рис. 4. Конечно, обе клеммы должны быть тщательно изолированы одна от другой, что всего лучше достается подкладыванием маленьких слюдяных шайб под закрепляющие винты, свободно проведенные сквозь стенку.

Рис. 4. Крепление клемм на наружной стенке магнитного кожуха.

В крышке кожуха делается точно центрированное отверстие в 23 мм диаметром и она насаживается на кожух. Если работа была выполнена тщательно, то полюсный наконечник находится теперь как раз посередине высверленного в крышке отверстия, и верх его будет заподлицо с крышкой.

Мембрана со вспомогательной магнитной катушкой . Чтобы достигнуть вполне центрального действия магнитных сил на мембрану, почти во всех современных конструкциях громкоговорителей отказались от применения магнитных мембран. В настоящее время почти исключительно употребляются мембраны из немагнитного материала, например, — из слюды, алюминия, целлулоида и т.д. С этим связано еще второе преимущество: масса мембраны уменьшается примерно наполовину, что позволяет ей быстрее следовать за звуковыми колебаниями. Чтобы электромагнит громкоговорителя мог действовать на эти немагнитные мембраны, необходимо или включение промежуточной части (в качестве таковой громкоговоритель Брауна имеет стальную плоскую пружину) или приходится прикрепить к мембране возбуждаемый током от вспомогательного источника маленький электромагнит, на который воздействует большой электромагнит громкоговорителя в такт звуковым колебаниям. Таким образом слюдяная мембрана приходит в колебания лишь благодаря вторичному механическому воздействию маленького электромагнита.

Рис. 5. Громкоговоритель в разрезе (без рупора).

Для нашего громкоговорителя мы прибегнем ко второму способу. На рис. 5 (разрез громкоговорителя) маленькая вспомогательная магнитная катушка находится при S . Она подвешивается в воздушном пространстве между полюсным наконечником и крышкой кожуха и прикрепляется к центру слюдяной мембраны с помощью тонкой алюминиевой скобочки. Эта катушка находится в сильнейшей части магнитного поля, так как при работе громкоговорителя наиболее интенсивный силовой поток направлен от полюсного наконечника непосредственно на крышку кожуха. Ввиду этого большой электромагнит оказывает на нее весьма сильное влияние. Чтобы маленькая катушка могла свободно двигаться, она должна висеть в небольшом воздушном зазоре между полюсным наконечником и крышкой кожуха, отнюдь не касаясь последних.

Рис. 6. Приспособление для зажатия слюдяной мембраны.

Рис. 6 показывает приспособление для натяжения слюдяной мембраны, состоящее из четырех спаянных попарно медных колец. Мембрана, которую можно купить в граммофонном магазине, имеет диаметр 63—70 мм; с помощью приспособления для натяжения она зажимается по всей окружности. Для достижения удовлетворительного натяжения рекомендуется отшлифовать кольца на выверочной плите наждачным порошком с маслом, пришабривая выступающие места. Неровности проще всего обнаружить, натирая отшлифованные в матовый цвет кольца о гладкую выверочную плиту; при этом выступающие места также становятся гладкими и легко могут быть замечены. Отшлифованные кольца просверливаются в восьми равноотстоящих точках по окружности; отверстия нарезаются, так что кольца можно свинтить, заложив между ними слюдяную мембрану. Наконец, согласно рис. 6, кольца припаиваются к отрезку трубы, насаженному на крышку кожуха. Теперь слюдяная мембрана закрывает кожух сверху.

Следующей задачей является изготовление вспомогательной катушки S . Стеклянную трубку, диаметр которой точно равен 16 мм, обматываем папиросной бумагой, промазывая каждый слой жидким рыбьим клеем так, чтобы получилась трубочка длиною в 20 мм при толщине стенок в 0,5 мм. Эту трубочку, не снимая со стеклянной трубки, обматываем эмалированной медной проволокой длиною в 10 м и толщиною в 0,15 мм. Чтобы избежать раскручивания проволоки, готовую обмотку покроем изоляционным лаком. Катушку можно снять со стеклянной трубки не прежде, чем она совершенно высохнет.

Изготовленную катушку необходимо снабдить алюминиевой скобочкой. С этой целью отрезаем от тонкого алюминиевого листа полоску в 2—3 мм шириной и приклеиваем ее шеллаковым клеем к внутренней стороне катушки. Можно также прикрепить скобочку с наружной стороны бумажной катушки, но это нужно делать до изготовления обмотки и аккуратно наматывать проволоку поверх наклеек. В этом случае нужно убедиться в достаточной надежности изоляции между проволочными витками и алюминиевой скобочкой, для чего можно воспользоваться карманной батареей и маленькой лампой накаливания. Затем скобочка с помощью маленькой алюминиевой заклепки прикрепляется к центру задней стороны слюдяной мембраны, и катушка осторожно заводится в воздушный зазор между полюсным наконечником и крышкой кожуха, причем она должна висеть вполне свободно, нигде не касаясь соседних частей. Перед этим концы обмотки продеваются наружу сквозь отверстия в 1 мм диаметром и закрепляются в клеммах K 2 и К 1 , изолированно насаженных с наружной стороны. Понятно, что подводящие концы катушки не должны мешать ее колебаниям; поэтому лучше всего свертывать проволоки в маленькие спирали тотчас по выходе их из бумажной трубки, благодаря чему они легко пружинят и не мешают движению.

Теперь большая часть работы закончена. Остается только приладить к громкоговорителю рупор, чтобы заключенная внутри воздушная масса пришла в соответствующие колебания, подкрепляя и усиливая таким образом действие мембраны.

Рис. 7. Рупор.

Изготовление рупора . Изображенная на рис. 7 форма рупора имеет то преимущество, что она легко изготовляется и очень хорошо работает, так как не имеет ясно выраженного резонанса. Хорошим материалом для изготовления рупора является вулканизированная фибра в 2 мм толщиной. Для рупора вышиною в 25 см употребляется пластинка, форма и размеры которой указаны на рис. 8. Она сгибается в виде воронки, и края, перекрывающие друг друга, тщательно склепываются. Верхушка воронки спиливается лобзиком, и рупор насаживается на металлическую оправу, которая привинчивается к приспособлению для зажатия мембраны с включением промежуточной прокладки в виде резинового кольца (годится, напр., кольцо от консервной банки).

Рис. 8. Шаблон пластинки из вулканизированной фибры для изготовления рупора.

Если не имеется вулканизированной фибры, можно взять другой материал, например листовую медь, алюминиевый лист или жесть. В случае нужды годится также и картон, который лучше всего сгибать в намоченном виде, причем края тщательно склеиваются; готовая воронка обматывается бечевкой и просушивается в течение 24 часов.

Трансформатор для громкоговорителя . Так как обмотка громкоговорителя обладает очень малым сопротивлением, то доставляемый приемником ток высокого напряжения должен быть трансформирован, прежде чем он попадет в катушку громкоговорителя. Сопротивление первичной катушки трансформатора должно равняться 1500 Ом. Лучше всего употреблять медную проволоку толщиной в 0,15 мм с двойной или одинарной шелковой изоляцией. На первичную катушку наматывается медная проволока с двойной хлопчатобумажной изоляцией длиной в 60 м и толщиной в 0,6 мм.

Громкоговоритель присоединяется к вторичной катушке трансформатора, между тем как концы первичной катушки соединяют с телефонными клеммами приемника.

Работа громкоговорителя . Прежде чем привести в действие громкоговоритель, надо к клеммам К 3 и К 4 (рис. 5), соединенным с обмоткой маленькой катушки S , подвешенной к слюдяной мембране, присоединить вспомогательную батарею из нескольких аккумуляторных элементов. Напряжение батареи лучше всего отрегулировать с помощью потенциометра так, чтобы громкоговоритель работал с наибольшим эффектом.

Если громкоговоритель передает хорошо и без искажений, но звучит слабо, — рекомендуется насадить на сердечник электромагнита полюсный наконечник большего диаметра и таким образом уменьшить воздушный зазор, в котором подвешена катушка S .